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    让葡萄酒学说本地话

      对于亚洲人来说,要成为葡萄酒爱好者,遇到的第一个门槛可能就是语言。学会葡萄酒的独特语言,辨识来自不同产区不同酒庄的葡萄酒,并且准确地形容它们,可不是一件容易的事,那怎么让葡萄酒学说本地话呢?
      
      如果你问一个新晋葡萄酒爱好者,葡萄酒世界里最深奥的地方是什么,最通常的回答都会是“酒名”,记住并回忆起那些酒名的发音足够让人头晕。要知道对大多数亚洲人来说,英语都是一门外语,而“葡萄酒语”比英语复杂多了,单是要记住PinotNoir(黑比诺)不是读“pee-nutnoh-er”而是读“pee-nohnwah”,或者Rioja(里奥哈,西班牙葡萄酒产区)不读“ree-oh-jah”而应读成“ree-oh-ha”,都极具挑战性。
      
      对于母语既不是英语又不是其他欧洲语言的亚洲葡萄酒爱好者,“葡萄酒语”简直像一门外星语言。当波尔多红葡萄酒的味道被形容为黑醋栗或雪松时,你对它们的印象一片空白,却要紧记那些以潦草笔迹写的名称以及每个描述的拼写,这样才能通过WSET考试(英国葡萄酒与烈酒教育基金会认证考试)。比如一本介绍葡萄酒的书形容Merlot(梅乐)具有圣诞蛋糕的香味,这让我们头脑一片空白:圣诞蛋糕是什么味?那不是有很多种吗?又比如Brioche(一种法式面包)用于形容陈年香槟,可能亚洲大城市的人会熟悉它的味道,但有些人则可能从未体验过法式面包的美妙。
      
      即使描述的东西非常直接,譬如酒体和单宁等,亦可能是一种挑战。香气、口感、长度、强度和复杂性是常见的考虑因素,但我们平时很少会用重量来形容酒精饮料,因此,除非从一开始就辅以实例说明,否则仅如“酒体丰满的白葡萄酒”就很难让人理解。
      
      形容单宁含量也经常很含混,而且需要区分不同的地区及其饮食文化,小心解释。在整个亚洲地区,人们对单宁的接受程度差异很大,既有热爱并且接受苦味的中国北方人和韩国人,也有那些吃饭时不喜欢苦味食物的人。习惯和饮食文化,以及一个地区食物的变化影响着亚洲葡萄酒爱好者对单宁的看法:一个偏爱苦茶、人参和根茎类蔬菜的亚洲人,可能认为年轻的Borolo(巴罗洛)或年轻的波尔多红葡萄酒的单宁十分温和、顺口;而另一个亚洲人则可能认为单宁含量太高,把它形容为苦涩。
      
      如今市面上有大量翻译成各种亚洲语言的葡萄酒书籍,尤以中文居多。然而,由于tannin(单宁)、fullbody(酒体丰满)、finesse(细腻)等词汇在许多亚洲语言中都不存在,所以这些翻译都不尽准确。我们可能需要用上几个单词、句子来解释,有时甚至使用比喻来描述它们的微妙差别。许多亚洲文化解决此问题的一种方法,就是使用拼音来翻译葡萄酒术语。
      
      在亚洲学习及教授葡萄酒知识,我们还需要克服另一个障碍,就是缺乏本地的参照物。到目前为止,亚洲的大部分葡萄酒教育都着重背诵酒名、术语、地名和对葡萄酒的描述,而这些却与本地文化毫不相关。要克服这样的障碍,我们何不做一些大胆的尝试:譬如勃艮第北部夏布利出产的白酒口感清脆,我们何不把它联想为裙带菜?或者,澳洲的歌海娜可否唤起印度香料Garammasale(加莱姆马萨拉)的记忆呢?亚洲美食的味道丰富多样,背后蕴藏着充足的词汇,用它们来形容葡萄酒的各种味道和口感或许是一个不错的办法。
      
      在亚洲进行与葡萄酒有关的沟通时要留意的其中一个范畴,就是口感的重要性。这是我在过去两年间为了撰写《AsianPalate》一书,对多姿多彩的亚洲美食进行研究和探索时发现的。在许多亚洲佳肴中,口感对所有最珍贵的食材都是极为重要的,如鲍鱼、鱼翅、燕窝、吞拿鱼腩和海参等,它们本身并没有多么明显的香气,却因其独特的口感而被奉为佳品。同样,葡萄酒的口感亦是评价和欣赏葡萄酒的一个重要元素,口感细致的成熟红葡萄酒,尤其受亚洲各地的资深葡萄酒爱好者喜欢。
      
      随着越来越多亚洲人喜爱并追捧葡萄酒,葡萄酒的语言看起来真的需要变革。虽然我们无法改变地名和葡萄酒术语,却能为葡萄酒的描述和沟通创造更多参照物。毕竟,把葡萄酒与一些真实、具体、可用言语形容的东西联系,方能尽情享受葡萄酒之乐。而要把葡萄酒融入我们生活文化的第一步,就是在葡萄酒语言中加入亚洲人的观点和词汇。

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